文/张富国
　　与老文友的聚会，有两道菜不能忘。但是，孰上孰下的争论却喋喋不休，以至于一桌好菜，换来一肚子别扭。
　　这两道菜，一道是鸡汤煨冬瓜：一锅汤里，放了几块冬瓜，像施了魔法一般，硬朗的瓜块懦弱得像个气若游丝的病老太。最妙的是，原本硬邦邦的冬瓜与鲜汤融为一体，似有似无，雾里看花一般。将汤吸进嘴里，才觉得肉乎乎、软塌塌的，有冬瓜的感觉。另一道是青豆炒虾片：有了青豆的参与，热油的滑炒，透着清甜的虾肉更加鲜美，香嫩爽滑。青豆裹着清香，嚼一口，软脆、劲道、水灵，让人欲罢不能。
　　其实，我更中意青豆炒虾片，这是一道有名的鲁菜。大虾去头、去皮、去虾线，虾肉片成三片，姜、葱切马蹄型后改刀，虾片滑熟，姜葱爆香，下汆熟的青豆，勾芡炒透，淋下熟鸡油。入口，虾片滑嫩，青豆脆香，红、白、青相互映衬，妙不可言。
　　炒虾仁也好，爆虾片也罢，如硬朗俊逸的帅哥，需要一个清秀雅致的美女相伴，青豆是不可多得的配菜，淡绿色配粉白，清香典雅，鲜嫩略胜一筹，又不会干扰虾片的味道与口感。听一大厨讲，青豆格调最高，黄瓜片次之，青辣椒最低。
　　我和老文友争论的焦点就是青豆。我赞同沈从文先生所说的，“瓜菜亦有格”。我理解得浅薄，总觉得这“格”就是格调。烹煮过程中，青豆在干涩和软糯之间有着微妙的界限，要格外小心。烹煮时，不断品尝，刚够软、带点甜味的时候，取碗冰水一淋，脆爽自来。
　　老文友认为，青豆没那么娇贵。想吃，就一粒一粒地剥。豌豆荚光溜溜的，毛豆荚毛茸茸的，但每粒都鼓鼓囊囊的。扁平的豆子裹在白豆瓤里，要一粒粒抠到箩里，不用搓、捏、揉，用水淘淘，就可以备用。没错，尝鲜，却是寻常之物。
　　这青豆，南方北方都有。青黄不接时，充饥；酒足饭饱时，解馋。南方的晚春，青豆苗翠色诱人，采回与嫩韭相拌，或单味炒食，清香宜人；及至结荚，俗称扁角，光溜溜的，采摘生食，汁甜津爽，煮炒成菜，堪为佳品。北方立秋之后，青豆结荚，毛茸茸的，扁平的豆子裹在白袍瓤里。一旦饱满，豆荚不用摘下来，大拇指和食指夹住两边的尖，大拇指用力推青荚，一粒粒抠，青豆蹦跳而出。
　　小时候嘴馋，想吃新鲜物，就撺掇着母亲一起，兴致勃勃地弄毛豆汤喝。将青豆放到箩里，不用搓、捏、揉，只用水过一遍即可。水开后，将青豆倒下去，等水再次沸腾，打只鸡蛋，搅成碎花，盛在碗里，舀点猪油，撒点葱，一盆鲜美的毛豆汤就做成了，它陪伴我们度过了童年的夏秋。
　　我曾尝试把耳丝与青豆凉拌，只放少许盐。这少许，是一种克制，一种不能逾越的克制，或许，这就是所谓的敬畏。鲜明的色彩，宛如一幅油画般美妙。但一咀嚼，这淡淡的咸，倒逼出青豆的缠绵，与耳丝的香拉扯在一起，还不尽兴，干脆咬出声响，这时，食材的本味方完美地呈现。
　　以前，对于格物致知，我一知半解。文友的这道青豆炒虾片，让我茅塞顿开：格，弄明白事理；局，感悟智慧，学会运用。融入进去，倒也容易；若要从美物中脱颖而出，那就要费些周折。现在看来，这青豆，也是有格局的！